Die Ausstellung schließt mit dem Overseas, das zu einem Referenzmodell geworden ist und von dem Swiss Vacheron Constantin Watch im Jahr 2016 eine neue Version einführt.
Ziffern und Zeiger waren lumineszierend beschichtet, um die Lesbarkeit
auch im Dunkeln zu gewährleisten, wie besonders auf der 1918 Corps of
Engineers USA Taschenuhr dargestellt.
Ein "Brieftaschen" -Wecker, zusammen mit Handtaschen-, Verschluss- und
Feuerzeug-Uhren: Als treuer Reisebegleiter waren Uhren dazu in der Lage,
Zeit zu verschweigen, um sie vor den anstrengenden Bedingungen des
Transportes am Tag zu schützen.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Displays sowie die an die
Bedürfnisse angepassten Mechanismen mit zahlreichen Indikationen wie
Dualzeit- und Weltzeitfunktionen dargestellt. Die Ausstellung umfasst Uhren aus den mehr als 1.300 Objekten der Vacheron Constantin privaten Museumssammlung.
Ihr gemeinsamer Nenner ist ihre Fähigkeit, eine zuverlässige Ablesung
der Zeit trotz der Zwänge der Reise in Bezug auf die Eroberung der Welt
zu gewährleisten.
"Elegance in Motion" zeigt die wichtigsten ästhetischen und technischen
Entwicklungen durch mehrere Uhren aus der Privatsammlung von Vacheron
Constantin und bezeugt die ständige Sorge des Maison, Messinstrumente zu
schaffen, die die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Reisenden
widerspiegeln.
Im Jahre 1885 schuf die Maison ein erstes Modell entwickelt, um
magnetische Störungen durch den Einbau von Komponenten in Palladium,
Gold und Bronze zu widerstehen. Der Schutzmechanismus gegen Magnetismus, Feuchtigkeit und Staub stellte schon immer eine große Herausforderung dar.
Als Antwort auf immer spezifischere Bedürfnisse führte Vacheron
Constantin 1903 die imposante Fliegeruhr ein, die an den Oberschenkel
eines Piloten geschnallt war;
Sowie die markant gestalteten Driver-Uhren von 1939, die an der Seite
des Handgelenks getragen wurden, um das Ablesen durch den Träger am
Steuer zu erleichtern.
Im Jahre 1895 erwähnte es eine erste hermetisch versiegelte
Edelstahluhr und entwickelte 1933 eine Armbanduhr, die mit einem
Schraubverschluss-Gehäuseboden und einer Lünette ausgestattet war, die
Wasser- und Druckbeständigkeit garantierte und die die 22- und die
Übersee-Uhren inspirierten.
Mehrere Modelle mit Ratschaltblende und Metallarmbändern verdeutlichen
diesen stetigen Fortschritt von den 1930er bis 1970er Jahren, wie die
1975 veröffentlichte Schweizer Sportuhr Chronomètre Royal und die 1972 veröffentlichte 222 zum 222. Jahrestag der Maison.
Die "sportliche" Uhr trat wirklich mit dem Ende des 19. Jahrhunderts
des Stahlbooms und der nachfolgenden Erfindungen des rostfreien Stahls,
des Staybrite Stahls und des rostfreien Stahls auf.
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Wie früher in der Woche berichtet, die Sonderausgabe Kollektion Apple Watch Hermès heute wurde online für Kauf verfügbar, lassen Kunden die High-End - Ausgaben aus den Online - Storefronts sowohl kaufen Apple - Und Hermès.
Die Kollektion kommt in zehn Modellen, die alle von drei Band-Sorten
abzweigen - die Single Tour, Double Tour und Cuff - und wurde von Apple
bei ihrem iPhone-Event im September eingeführt.
Jedes Modell der Hermès-Kollektion umfasst ein
Edelstahl-Apple-Uhrengehäuse und gibt dem Benutzer ein einzigartiges
Hermès-Zifferblatt für das tragbare Gerät. Der Preis für die Sammlung beginnt mit der Single Tour Band für $ 1.100, Double Tour für $ 1.250 und Cuff für $ 1.500.
Die Single Tour ist die einzige der Kollektionen, die in den Größen 38
und 42 mm erhältlich sind. Die Double Tour wird ausschließlich in 38 mm
verkauft und der Cuff ist nur in 42 mm erhältlich.
Für den Kauf eines der Apple - Uhren in der Hermès - Kollektion finden Sie auf der Online - Shop von Apple - Oder Hermès.
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Der Bell & Ross BR-X1 Carbone Forgé kann ein kühles
Hightech-Material haben, das auf seine eigenwilligste Art und Weise in
seinem Namen buchstabiert, zum Glück nicht, dass es nicht zu einer der
optisch auffallendsten Bell & Ross Uhren gehört, Haben in einer
langen Zeit gesehen. Es ist nicht einmal nur, dass, wie ich glaube, es qualifiziert sich als einer der coolsten aussehende Uhren auch.
Ich erinnere mich, dass ich während der Baselworld 2015 ganze Straßen
in Basel gesehen habe, die mit Anzeigen für die neue Bell & Ross
BR-X1 Linie geschmückt waren - und während ich irgendwie mochte, was ich
dort auf den Bildern sah, wollte ich abwarten und diese Hands-ons sehen
Bevor sie eine endgültige Stellungnahme abgeben.
Letzte Woche auf der Couture Show in Las Vegas, trafen wir uns mit der
Marke und sahen die Bell & Ross BR-X1 Carbone Forgé im ... Carbon.
Die geschmiedeten Kohlenstoff gibt es schon seit ein paar Jahren um in
der Uhrenwelt, und es ist bekannt für eine andere ästhetische , sondern
vergleichbar Leichtigkeit und Robustheit wie die andere Art von Kohlefaser bieten, die Art mit dem Schachbrettmuster aus den Schichtstoffen resultierenden verwendet in Seine Konstruktion.
Geschmiedeter Kohlenstoff wird auf eine andere Weise hergestellt, da
seine unregelmäßige, einzigartige Oberfläche (die man soeben sehen kann)
das Ergebnis dessen ist, wie die unzähligen kurzen, strangförmigen
Stücke Kohlenstofffaser zu einem festen Stück "geschmiedet" werden Sind
extremen Druck und Wärme in einer Form ausgesetzt.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Materialien, die für Uhrengehäuse
verwendet werden, bedeutet geschmiedete Kohlenstoff immer eine völlig
einzigartige und unregelmäßige Oberfläche - etwas, das auf technisch
aussehenden Stücken genauso gut funktioniert wie der Bell & Ross
BR-X1 Carbone Forgé.
Bell & Ross erwähnt zwei weitere Materialien auf der Rückseite der Uhr.
Während der Text mich ein wenig an eine Einkaufsliste erinnert, finden
Sie dort Keramik und Titan - und obwohl Gummi ungerecht ausgeschlossen
wurde, fand er auch seinen Weg in die Konstruktion des
Kohlenstoff-Titan-Keramik-Gehäuses.
Der geschmiedete Kohlenstoffkörper wird durch einen schwarzen
PVD-Gehäuseboden im Titanium versiegelt, während seine einzigartige
Silhouette durch Keramik- und Kautschukzusätze seitlich ergänzt wird.
Alle vier Ecken, sowie die Laschen und die Schaukelstößel sind aus
Keramik gefertigt, was eine hervorragende Wahl ist, wenn Sie
sicherstellen möchten, dass die Seitenwände, die oft Stößen ausgesetzt
sind, kratzfrei bleiben - für immer, Grundsätzlich gilt.
Allerdings sind diese Teile oft Stößen ausgesetzt, wie man für etwas
greift, und die Seiten, Ecken und Stollen sind oft in die Dinge gestoßen
- und weil Keramik tendenziell bei einer härteren Auswirkungen
zerschellen, wird man ein wenig vorsichtiger sein wollen .
Was ich als das auffälligste visuelle Element des Bell & Ross BR-X1
Carbone Forgé finde - jenseits der coolen und zufälligen Struktur des
geschmiedeten Carbon-Gehäuses und der Lünette - sind die hervorstehenden
Teile an den vier Ecken des quadratischen Gehäuses.
Das 45mm breite Gehäuse scheint nicht nur eine größere Grundfläche zu
haben, sondern auch die sonst recht quadratische Grundform sieht viel
komplexer aus, Hightech und modern.
Bell & Ross ging die extra Meile und machte die
Chronographen-Funktion Keramik-und Gummi-Start-Stop-und Reset-Tasten in
einer Weise, dass sie schaukeln, an den Ecken des Gehäuses befestigt. Die Aktion und das Feedback bleiben solide, und der Fall, symmetrisch - eine echt clever Design-Lösung.
Ausgestattet mit einem breiten und dicken Gummiband, das im Gegensatz
zu seiner Form und dem ersten Eindruck ist bemerkenswert weich und
flexibel - es ist an der Zeit alle Marken begannen ihre Uhren mit
Gummibändern, die fühlen und tragen auch auf kleinere Handgelenke
begonnen .
Die schwarze PVD-Stahldornschließe ist eine hervorragende Ergänzung in
Bezug auf Farbe und Gesamtästhetik, aber wahrscheinlich nicht die beste
Wahl in Bezug auf die Haltbarkeit - Schnallen neigen dazu, viel
Missbrauch zu nehmen, da sie in Kontakt mit grundsätzlich allen und
allen Flächen gelangen, die Sie legen Ihre Hand auf, und PVD ist
bekannt, nicht behandeln Kratzer als auch DLC.
Das durchsichtige Zifferblatt und vor allem die skelettierte Deckplatte
des darunter liegenden Uhrwerks verleihen dem Bell & Ross BR-X1
Carbone Forgé ein hochtechnisches Erscheinungsbild, das perfekt zu dem
geschmiedeten Kohlenstoffgehäuse passt.
Da die Indizes und Hände sowohl breit als auch lang genug sind - was
für eine Erleichterung - bleibt die Lesbarkeit erhalten, wobei der
einzige problematische Teil die laufende Sekunde bei drei ist, die mit
ihrer dünnen Hand und den Indizes sich in die belebte Wählscheibe
einmischt.
Die Bewegung im Inneren wird als BR-CAL.313 bezeichnet - ein Anblick,
den die wirklich eagle-eyed (oder einfach nur hilflose watchnuts)
sicherlich erkennen werden von etwas, das wir ein bisschen über ein Jahr
zurückgelegt haben.
Diese ungewöhnliche Deckplatte ist Teil eines auf einer ETA-Basis
montierten Dubois-Depraz-Chronographenmoduls (und Datumsmoduls): Mit
sichtbaren Zahnrädern und Datumsscheiben, Schrauben und X-förmigen
Brükken sorgt er für eine große Leistung , Und natürlich beschäftigt
aussehende Zifferblatt.
Es zeigt auch das bemerkenswerte Drehmoment der Basis-ETA-Bewegungen:
Mit diesen massiven Händen und einem Chronographen-Minutenzähler, der
(obwohl aus Federgewichtaluminium gefertigt) von beträchtlichem Gewicht
ist, ist kein kleines Meisterstück!
Trotz all der High-Tech-Materialien und der anspruchsvollen Bewegung im
Inneren fand ich, dass der Bell & Ross BR-X1 Carbone Forgé durch
die fantastischen Proportionen, die Auswahl und die Kombination von
Materialien und den Gesamteindruck, Leben.
Solche komplexen und modernen Designs sind sicherlich nicht jedermanns
Sache - das ist eine gegebene - aber für diejenigen, die
zeitgenössische, robuste und maskuline Uhren mögen, hat der Bell &
Ross BR-X1 Carbone Forgé viel zu bieten.
Die Liebe zum Detail, die Mischung aus geschmiedetem Kohlenstoff,
Titan, Keramik und Gummi und die Tatsache, dass auch bei näherer
Betrachtung keine Ecken irgendwo geschnitten worden sind, kommen alle zu
einem Preis, und in diesem "carbone forgé" Beispiel, dass ist $ 23.000. Steil, aber nicht ungewöhnlich für Flaggschiff-Produkte, etwas der Bell & Ross BR-X1 Carbone Forgé zweifellos ist. Bellross.com
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Corum kann nicht die erste Marke, die in den Kopf springt bei der Suche
nach einem schrulligen Stück, aber die Freisetzung der neuesten Corum
Bubble Uhren garantiert ihren Namen auf der Liste der Marken zu
beachten.
Der kühne, ganz kohäsive Ansatz für die Gestaltung dieses modernen
Klassikers sorgt dafür, dass diese Iteration der Corum Bubble im Rennen
um den Handgelenkraum wie beim Début polarisiert wird. Es ist sicher nicht für alle, aber es gibt mehr zu dieser Generation von Blasen als das Auge trifft. In diesem Artikel werde ich einen kurzen Blick auf drei neue Modelle, die alle auf nur 350 Stücke jeweils beschränkt sind. Die Corum Bubble Sphere2, der Corum Bubble Drop und die Corum Bubble Paiste sind da.
Die Corum Bubble-Uhr wurde erstmals im Jahr 2000 auf der Baselworld
veröffentlicht. Zwar ist seit nunmehr 15 Jahren vergangen, hat sich die
Landschaft der Luxusuhrenindustrie nicht mehr verändert. Die ursprüngliche Bubble war 44mm breit, was es zu einem Ausreißer in jenen Tagen. Darüber hinaus war das Design ziemlich ungewöhnlich.
Watch Kollektoren waren nicht so sehr an Risiken wie heute gewohnt,
aber immer noch, fand die Corum Bubble Gunst unter einer dedizierten
demografischen.
Es wird interessant sein, zu sehen, wie die Wiederveröffentlichung der
Corum Bubble von einer Konsumentenbasis begrüßt wird, die weit klarer
ist als zu Beginn des Jahrhunderts. Mit nichts im Wege einer Komplikation zu pique Interesse, die Corum Bubble Uhren lehnen stark auf Design.
Explodiert aus dem Geist des verstorbenen Severin Wunderman, die Corum Bubble Uhren trotzte Erwartungen bei der Freisetzung. Das Profil der Uhr ist immer noch ungewöhnlich hoch, mit einem der höchst gewölbten Kristalle, die ich je gesehen habe. Der Effekt, den dieses auf dem Vorwahlknopf hat, ist unmöglich, zu ignorieren. Das Glas verzerrt das Zifferblatt, was ihm ein unnatürliches Gefühl der Tiefe verleiht.
Dies ist in puncto Designtreue angemessen, da es völlig auf den Einsatz
von Kugeln rund um die Uhr ankommt - am offensichtlichsten auf der
gummibereisten Krone um 3 Uhr.
Darüber hinaus gelingt es, treu zu bleiben Wunderman ursprünglichen
Vision, die von einem 1960er Jahre Taucheruhr, dass ein massiver
Kristall, den Druck der Tiefsee-Erforschung standhalten enthielt
inspiriert. Aber ist diese Uhr nur eine Hommage, oder haben Corum es deutlich aktualisiert, um ein modernes Publikum ansprechen?
Die erste große Veränderung ist der Durchmesser: Der neue bringt alle Maße 47mm breit und eine beeindruckende 18,8 mm hoch. Smartly, obwohl, sind die Laschen kurz und gebogen, um eine enge Passform am Handgelenk zu ermöglichen. Von den 18.8mm der Höhe, 8mm von dem ist bis zum Saphirglas alleine.
Dies ist offensichtlich keine große Sache: eine makellose Oberfläche
auf einer Saphir-Komponente dieser Dicke, Krümmung und notwendiger
Konsistenz zu erhalten, ist eine echte Herausforderung.
Corum erreicht diesen ungewöhnlichen Effekt, indem er mit einem
Kristallblock beginnt und ihn in eine blasenartige Form schleift, bevor
er zur absoluten Klarheit poliert.
Um das Beste daraus zu machen, entschieden sich die Designer der Corum
Bubble Uhren, die Uhren mit "Op-art" (Optik) Zifferblättern zu
platzieren. Diese klugen Muster geben das Gefühl der Bewegung, sowie Tiefe und Schatten. Obgleich flach, haben die Vorwahlknöpfe einen Grad der Gegenwart.
Es gibt zwei Corum Bubble Op-Art Uhren in einer limitierten Auflage von
350 Stück jeweils: Die Corum Bubble Drop Uhr hat ein braunes
PVD-beschichtetes Gehäuse und ein "Welligkeit" -Effekt-Zifferblatt; Die Corum Bubble Sphere2 ist in blau PVD beschichtet und verfügt über ein Atom-inspiriertes Muster auf dem Zifferblatt. Beide Uhren nutzen Super-LumiNova an den Händen.
Die Op-Art-Zifferblätter wurden von der Arbeit von Victor Vasarely,
einem französischen Künstler der ungarischen Abstammung und dem Gründer
der Op-Art-Bewegung, inspiriert. Das Vergrößerungssaphirglas hat einen derartigen Einfluss auf die flachen Zifferblätter, dass sie scharf gewölbt erscheinen.
Mit diesem entzückenden Design springt aus der Uhr, ist es einfacher zu
verstehen, warum diese verrückte Erfindung so viele Liebhaber auf der
ganzen Welt hat. Beide Uhren sind mit Gummibändern ausgestattet mit Leder, mit einer Schnalle passend zu ihrem individuellen Gehäuse beendet. Die Riemen beginnen bei 24mm zwischen den Laschen und verjüngen sich zu 20mm an der Schnalle.
Es gibt viel Diskussion zum Thema Uhren als Kunst.
Obgleich eine Uhr nicht Kunst sein muss, um von der Anmerkung zu sein,
bin ich eine feste Gläubige an ihrem Potenzial, die Grenzen von
Funktion, Form und Philosophie zu überwinden, wo angemessen. Im Fall der Corum Bubble Uhren scheint es ein Versuch der Marke zu sein, einen reinen Kunstgegenstand zu schaffen.
Es ist wahr, die Corum Bubble Uhren sind nicht wirklich wie alles, was
die Marke macht (oder viel wie alles, was jemand macht, für diese
Angelegenheit), aber sie sind entworfen, um schöne Dinge, die ist etwas,
das sie gemeinsam mit anderen Uhren mit dem haben Corum-Logo.
Die Widmung der Kugel in diesen Stücken ist erstaunlich unerschütterlich.
Meiner Meinung nach funktioniert diese Sammlung einfach, weil sie mit
nichts außer der treuen Verwirklichung ihres eigenen einzigartigen
Konzepts so beschäftigt ist.
Um das Beste aus dieser Re-Release-Gelegenheit zu machen, hat Corum mit
dem berühmten Beckenhersteller Paiste zusammengearbeitet. Paiste wurden angeworben, um ein einzigartiges Zifferblatt für die Corum Bubble Paiste Special Edition Uhr zu schaffen.
Das Zifferblatt der Corum Bubble Paiste ist ein kleines Becken von
Paiste in genau der gleichen Weise, wie sie ein Full-Size-Becken machen
würde.
Ich bin zuversichtlich, es würde funktionieren, wie beabsichtigt war es
aus dem Gehäuse entfernt und an einem Kit, aber auch wenn es nur für
Show ist, sieht es toll aus.
Es funktioniert besonders gut, wenn hinter der Lupe der Corum Bubble Uhren gesetzt.
Die gesprenkelte Oberfläche des Beckens springt zu Ihnen heraus - eine
allgegenwärtige Anzeige der Fertigkeiten und Sachkenntnisse, die in die
Schaffung dieser besonders dort draußen Armbanduhr gegangen sind. Das Messing-Becken im PVD-beschichteten schwarzen Gehäuse ist ein großer Kontrast.
Die Corum Bubble Paiste Uhr rühmt sich nicht die Super-LumiNova der
Op-art Uhren, aber sie hält sich an ein attraktiv gedämpftes
Bi-Color-Schema aus schwarz und Messing als Ergebnis.
Die Corum Bubble Op-art Uhren werden von der CO082 automatische
Bewegung, die bei 28.800vph betrieben und hat eine Gangreserve von 42
Stunden angetrieben. Alle Uhren sind 47mm breit und 18.8mm groß.
Die Corum Bubble Paiste setzt den CO110 ein, der die gleichen 25.6mm
Messungen und technischen Spezifikationen wie den CO082 aufweist. Die Gehäuse sind aus PVD-beschichtetem Edelstahl und sind wasserdicht bis 100 Meter. Der Preis der Corum Bubble Sphere2 (L082 / 02849) und der Corum Bubble Drop (L082 / 02848) beträgt 3.750 $ , während die Corum Bubble Paiste Uhr (L110 / 02871) zu einem Preis von $ 4.200 verkauft wird. Corum.ch
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